remplacement spi sortie arrière boîte de transfert

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AJMA11
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Re: remplacement spi sortie arrière boîte de transfert

Messagepar AJMA11 » mer. 26 oct. 2016, 20:42

attention à ces 4 boulons (ils n'ont pas tous la même longueur, ne pas les replacer n'importe comment), à serrer très modérément, ne pas oublier que le filetage est dans de l'alu
si je trouve le couple de serrage dans la doc d'atelier, je les ajouterai

et pour la bonne étanchéité, ne pas oublier que derrière le gros écrou qui fixe le tambour, il y a 2 rondelles, une rondelle épaisse et derrière une rondelle de clinquant (dispo chez Toyota) qui assure l'étanchéité des cannelures de l'arbre et souvent absente, d'où suintements...
personnellement, j'ajoute un mince film de pâte à joint anaérobie sur les 2 faces des 2 rondelles avant de serrer l'écrou

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Messagepar glr44 » mer. 26 oct. 2016, 21:06

AJMA11 a écrit :attention à ces 4 boulons (ils n'ont pas tous la même longueur, ne pas les replacer n'importe comment), à serrer très modérément, ne pas oublier que le filetage est dans de l'alu
si je trouve le couple de serrage dans la doc d'atelier, je les ajouterai

et pour la bonne étanchéité, ne pas oublier que derrière le gros écrou qui fixe le tambour, il y a 2 rondelles, une rondelle épaisse et derrière une rondelle de clinquant (dispo chez Toyota) qui assure l'étanchéité des cannelures de l'arbre et souvent absente, d'où suintements...
personnellement, j'ajoute un mince film de pâte à joint anaérobie sur les 2 faces des 2 rondelles avant de serrer l'écrou


J'avais repéré les boulons au démontage, 1 petit et 3 identiques donc no problem à ce niveau.

Pour les rondelles j'ai bien trouvé les 2 derrière l'écrou.Il faut bien les mettre dans ce sens là :
- la plus épaisse
- la fine
- l'écrou.

La pâte à joint anaérobie, ca j'ai pas et pour être honnête, je ne savais même pas que ça existait ! :D
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Messagepar glr44 » mer. 26 oct. 2016, 21:49

J'ai déjà remonté le frein sans serrer l'écrou principal au cas où je devrais le re-démonter.

J'ai serré modérément les 4 boulons mais sans mesurer le couple, de toute façon ma clé dynamometrique sert au minimum à 4 kg !

Je vais remonter le frein avec un frein filet léger.

Pour les rondelles j'ai eu un doute, maintenant il est levé.
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Messagepar AJMA11 » ven. 28 oct. 2016, 00:01

la pâte à joint anaérobie a un gros avantage sur la pâte silicone... elle ne durcit qu'en l'absence d'air, donc après serrage et elle ne peut donc pas former de bourrelets qui peuvent se détacher ni obturer des passages d'huile,
de plus, pour le serrage des joints liège, elle ne provoque ni glissement ni déformation du joint à la différence de la pâte silicone...

il en existe d'autres, mais voici celle que j'utilise et pas seulement pour les joints de carters mais à chaque fois qu'une bonne étanchéité est utile ou nécessaire (à l'huile, au carburant ou à l'air...)
http://restom.net/moteur-pont-boite-de- ... 88133.html

pas d'accord pour ce qui est de l'ordre des rondelles :
la rondelle la plus mince est une rondelle de clinquant, donc logiquement c'est elle qui assure l'étanchéité des cannelures en étant écrasée au serrage par la rondelle épaisse, elle doit donc être placée en premier, entre le tambour et la grosse rondelle qui subira le fort serrage de l'écrou sans se déformer.
je ne sais pas pour les autres doc, mais (même si la représentation n'est pas des plus précises) c'est bien dans cet ordre qu'elles sont représentées dans le manuel d'atelier dont je dispose (édition 1974)

et ne pas se fier aux montages qu'on peut trouver sur nos vieux BJ, en 40 ans, quand la rondelle de clinquant n"a pas été purement et simplement oubliée (mon cas après une révision pourtant faite par un concessionnaire Toyota :evil: ) les rondelles ont pu être remontées dans n'importe quel ordre...

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Messagepar AJMA11 » ven. 28 oct. 2016, 09:26

le manuel d'atelier ne donne pas de couple de serrage pour les 4 boulons du flasque de frein à main, mais voici la table des couples de serrage standard dans le manuel d'atelier Toyota LC 1974 :
Image
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Messagepar la bidouille » ven. 28 oct. 2016, 17:51

AJMA11 a écrit :le manuel d'atelier ne donne pas de couple de serrage pour les 4 boulons du flasque de frein à main, mais voici la table des couples de serrage standard dans le manuel d'atelier Toyota LC 1974 :


La visserie Toyota n'a pas l'air très costaud pas étonnant qu'elle se casse aussi facilement. :wink:
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Messagepar FLDJ » mer. 02 nov. 2016, 13:53

bonjour
ok aussi pour l'ordre c'est spy fine épaisse et écrou , concessionnaire ayant confirmé lors de l'achat des pièces (qui pour la plus epaisse est plus petite soit dis en passant)
j'ai aussi mis de la pâte anaérobie comme AJMA 11 , plus l'astuce de syl16s (perso ca suinte encore je crois que c'est l'axe mais bon...)

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Messagepar glr44 » lun. 07 nov. 2016, 14:30

J'ai quand même fini de remonter ce week-end.

J'ai remonter comme me l'a indiqué Syl16s : la rondelle épaisse puis la fine puis l'écrou.
Image
Si on monte la rondelle fine d'abord, elle ne couvre pas la cannelures du tambour et elle ne doit servir à grand chose ?

je verrais bien si il y a encore des fuites !

En remontant j'ai regardé si les cardans avait du jeu. pas jeu mais sur le cardan côté boîte, il y a un point dur. Je suppose qu'il va falloir changer le croisillon ?
2 questions à niveaux :
- en pièces d'origine ça coûte la peau du c.l cette histoire, est-ce qu'on peut monter un adaptable ?
- une presse est-elle absolument nécessaire ? si oui, il faut que je le fasse faire et cela va limiter le choix des pièces. Je me vois mal demander à Toyota de me monter un croisillon adaptable ;)
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Messagepar BJ45de84 » lun. 07 nov. 2016, 15:34

J'ai monté de l'adaptable "qualité d'origine" qui semble correct.

Un (bon) étau suffit pour sortir les cages à aiguille des croisillons.

Burin fin et marteau pour sortir les clips.

Une bague ou un gros écrou d'un côté pour laisser la place à la cage pour sortir.
Une grosse vis de l'autre côté pour pousser.

Une rallonge sur le levier de l'étau si nécessaire. Attention à ne pas aller trop loin !
Bernard
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Messagepar glr44 » lun. 07 nov. 2016, 22:50

Bonsoir,

Petit problème supplémentaire, lors du démontage j'avais vu qu'il manquait un écrou de fixation de l'arbre sur le tambour de frein à main.
J'avais trouvé cette référence dans l'EPC 94110-51000 que j'avais commandée.
Par contre, cet écrou ne va pas Image.

La dimension extérieure est la bonne, mais le diamètre intérieur est trop petit, on voit sur la photo les bords de l'écrou d'origine sont plus fins.

Quelqu'un a-t-il la référence de cet écrou et éventuellement où on peut le trouver ?

Merci
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Messagepar glr44 » lun. 07 nov. 2016, 22:58

BJ45de84 a écrit :J'ai monté de l'adaptable "qualité d'origine" qui semble correct.

Un (bon) étau suffit pour sortir les cages à aiguille des croisillons.

Burin fin et marteau pour sortir les clips.

Une bague ou un gros écrou d'un côté pour laisser la place à la cage pour sortir.
Une grosse vis de l'autre côté pour pousser.

Une rallonge sur le levier de l'étau si nécessaire. Attention à ne pas aller trop loin !


OK, ça me semble quand même pas simple, simple ;) .
Pour l'instant j'ai remonté l'arbre en l'état. Je vais commander un croisillon chez Euro4x4 et j'essaierai de le changer un peu plus tard.

merci
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Messagepar glr44 » lun. 07 nov. 2016, 23:56

Syl16s a écrit :Sur l'éclaté, tu as un #1 et un #2 avant la référence de l'écrou, le #1 concerne les HJ45 de mars 1969 à janvier 1974 (6903-7401), le #2 concerne les HJ45 depuis janvier 1974 (7401-).

Dès que tu trouve un # et un chiffre, ça indique une applicabilité spécifique. Parfois c'est une période comme ici, parfois c'est le type de série-4 (FJ, BJ ou HJ) ou le voltage (12V ou 24V), etc...

Quand tu trouve un #, il faut chercher sa correspondance sur le schéma.


Donc pour ton écrou, vu que tu as un HJ45 postérieur à janvier 1974, la bonne référence est donc 90170-11205 (#2 sur l'éclaté). ;)
Mais ! Elle ne semble plus dispo ! :shock:


Merci Sylvain,

J'avais effectivement vu qu'il y avait 2 références mais :
- comme la 2ème n'était plus dispo
- que je n'avais pas compris à quoi correspondait les chiffres (6903-7401) et (7401-) et j'étais loin de penser à une période, j'ai commandé ce qui étais commandable :@

J'ai compris la leçon : quand on sait pas, on demande ! ;)

Par contre ça ne résout pas mon problème, je vais être obligé d'en faire faire un. Le diamètre, je dois pouvoir mesurer c'est pas trop difficile, par contre le pas ne doit pas être standard et je n'ai rien pour le mesurer. Quelqu'un a l'info ?

Ou à tout hasard quelqu'un n'aurait-il pas ce type d'écrou de disponible et à me céder ?

Merci
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Messagepar FLDJ » jeu. 01 déc. 2016, 16:37

FUITE TRANSFERT spy arrière
Bonjour à tous
question j'ai pris contact avec cette entreprise

https://www.marlincrawler.com/transmiss ... utput-seal

pour savoir si un spy plus efficace était dans son catalogue.
Réponse non mais , avec un petit délai, cela est faisable pour lui de le réaliser spécifiquement .
extrait de sa réponse
I do not have a seal listed for this truck online. However I can build a dual lip seal that is the housing and gasket too and it runs 75.00. These seals always leak so this is our repair.
Cela pourrait il intéresser quelqu'un ? je pense tenter l'experience car j'ai encore une petite fuite....
A vous lire

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Messagepar BJ45de84 » ven. 02 déc. 2016, 07:45

Avant de chercher un joint spécial la remise en état de la portée est peut-être plus simple ?


viewtopic.php?f=1&t=39174
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Messagepar FLDJ » ven. 02 déc. 2016, 14:27

Bonjour tu as très certainement raison sauf que j'ai déjà mis une Sleeve SKF tel que indiqué je n'ai malheureusement pas dû réussir la Greffe et cela fuit encore j'ai aussi mis toutes les rondelles remplacer comme il se doit D'où la question


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